1) 맨손으로 자전거 위에서 작업을 서두르지 마십시오. 서두르면 다칠 수 있습니다. 조이거나 풀려는 부분에 압력을 가하면 그 부분이 갑자기 넘어져 손이 금속에 부딪 힐 수 있습니다. 작업용 장갑이나 자전거 용 장갑을 착용하는 것이 훨씬 안전합니다. 시작하기 전에 부품을 연구하고 작업에 대해 신중하게 생각하십시오. 행동을 계획하십시오. 이렇게하면 무언가가 나아갈 때 자신의 피를 뽑거나 멍이들 가능성이 줄어 듭니다. 밀기보다는 당기십시오. 경고없이 느슨해 질 수있는 무언가 뒤에 몸 전체를 두지 마십시오. 여기에 팁이 있습니다. 크랭크 암 볼트에 압력을 가하기 전에 체인을 큰 링에 놓으십시오. 손이 미끄러지면 날카로운 체인 링 이빨을 덮을 것입니다. 클린 처 타이어에 타이어 레버를 사용할 때 눈높이에서 작동하지 마십시오. 손 뒤꿈치로 힘을가하십시오. 이렇게하면 어떤 것이 미끄러질 경우 레버가 손으로 멈출 수 있으며 얼굴에 튀어 나오지 않습니다.
2) 림의 마모를 무시하지 마십시오. 자전거에 림 브레이크가있는 경우 림이 마모되었는지 정기적으로 검사하십시오. 림에서 희미한 홈이나 얕은 딤플을 찾으면 쉽습니다. 반복적이고 심한 제동은 제조업체가 안전 조치를 취한이 표시를 제거합니다. 딤플이나 그루브를 찾을 수 없다면 일부 합금이 림에서 벗겨져 새 것처럼 더 이상 강하지 않다는 의미입니다. 제동 표면이 오목하면 더 나쁘고 림 벽의 두께가 1mm 미만인 것으로 보입니다. 그 림을 교체하십시오! 약한 앞바퀴가 속도를 내면 라이더에게 심각한 결과가 발생합니다.
3) 바퀴에 스포크를 조이지 마십시오. 자전거 바퀴는 텐 세그 리티 구조로 늘어났기 때문에 강합니다. 그리고 장력은 왼쪽과 오른쪽 사이에서 균형을 이룹니다. 단, 접시 형 뒷바퀴에서 오른쪽 스포크는 왼쪽 스포크에 가해지는 장력의 절반을 차지합니다. 흔들림을 치료하기 위해 한쪽을 조여야하는 경우 다른 쪽을 느슨하게하여 긴장의 균형을 유지하십시오. 휠 빌딩과 트루 잉은 아마추어를위한 예술이 아닙니다. 스포크 니플이 뭉개진 경우 전문가의 도움을 받으십시오.
4) 앞바퀴를 풀고 주행하지 마십시오. 이제 자전거에서 가장 위험한 금지 사항 중 하나입니다. 많은 자전거의 앞바퀴가 잘못 장착되어 위험 할 수 있습니다. 어떤 사람들은 허브가 드롭 아웃을 만날 때까지 퀵 릴리스 레버를 빙글 빙글 조입니다. 이것은 DT 시스템에서만 작동합니다. 다른 모든 퀵 릴리스 시스템은 조정해야합니다. 허브가 드롭 아웃에있을 때 레버가 끝까지 이동하여 제자리에 고정되도록 너트를 돌려 휠을 단단히 잠급니다. 앞바퀴가 뒷바퀴보다 더 자주 제거되기 때문에 퀵 릴리스가 정렬에서 벗어날 수있는 실제 위험이 있습니다. 그리고 일부 자전거 타는 사람들은 재앙을 구걸하는 느슨한 앞바퀴를 타는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 라이딩하기 전에 퀵 릴리스 또는 쓰루 액슬을 확인하는 것을 잊지 마십시오.
5) 타이어 압력을 무시하지 마십시오. 바퀴에서 프레임으로 이동하기 전에 타이어 관리 및 유지 관리를 고려해야합니다. 너무 세게 펌핑하면 불편 함을 느낍니다. 너무 부드럽고 자전거가 느립니다. 어느 쪽이든 더 빨리 마모됩니다. 밤새 최대 20psi까지 누출 될 수있는 라텍스 내부 튜브에 특별한주의가 필요합니다. 손톱으로 타이어를 "핑"하여로드 바이크 압력을 판단하는 방법을 배웁니다. 체중과 라이딩 유형에 권장되는 압력을 찾으십시오. 직립 펌프와 압력 게이지를 사용하여 "핑"피치를 기록하십시오. 그것은 당신을 안내 할 것입니다 – 도로에서 구멍을 뚫은 후
6) 안전하지 않은 체인으로 주행하지 마십시오. 평범한 리벳 도구는 사이클리스트에게 도움이되며 아마추어 또는 서둘러 자전거 정비공의 손에 치명적인 무기입니다. 리벳이 제대로 통과하고 링크의 양쪽에 표시되는지 확인하려면 좋은 눈과 클로즈업보기가 필요합니다. 그렇지 않은 경우 절대적으로 확실하게 리벳 도구가 필요하지 않은 특수 링크를 얻으십시오. 체인 길이를 정기적으로 확인하는 것을 잊지 마십시오. 체인 스트레치를 측정하는 간단한 도구가 있으며 늘어난 체인은 값 비싼 체인 링과 스프로킷을 씹을 수 있습니다. 정기적으로 청소하고 과도하게 윤활하지 마십시오. 1500 마일 후에 새 체인을 얻으십시오. 프로 로드맨은 체인을 훨씬 더 자주 변경합니다.
7) 페달을 너무 세게 조이거나 그리스없이 설치하지 마십시오. 건식 페달이 달라 붙기 때문에 항상 윤활유를 사용하십시오. 그들을 떼어 내려면 과도한 힘이 필요합니다. 강철이나 티타늄을 합금으로 조이면 같은 문제가 더 악화됩니다. 왼쪽 및 오른쪽 페달에는 서로 반대되는 스레드가 있습니다. 이것은 크랭크가 회전 할 때 나사가 풀리는 것을 방지하기위한 것입니다. 디자인은 페달이 자연스럽게 사용 중에 더 단단 해지는 경향이 있음을 의미합니다. 그러니 조심하세요. 적절한 토크 렌치가 있다면 30Nm가 기름칠 된 페달로 트릭을 수행해야합니다. 그러나 페달을 과도하게 조인 경우 건조 여부에 관계없이 프로 바이크 정비사 만이 해결할 수있는 값 비싼 문제가 발생할 수 있습니다. 그리고 오래된 실이 부식 된 경우 새 페달이 필요합니다.
8) 시트 포스트 그리스를 잊지 마십시오. 여기서 우리는 두 개의 금속이 만나는 페달과 같은 문제가 있습니다. 탈취 된 싯 포스트만큼 제거하기 어려운 것은 없습니다. 약 XNUMX 개월마다 제거하고 깨끗하게 닦고 그리스를 다시 바릅니다. 이렇게하지 마십시오. 그러면 싯 포스트가 영원히있을 것입니다. 카본 포스트도 카본 프레임에 달라 붙으므로 조립 페이스트 공식을 사용하여 동일한 조언을 따르십시오.
9) 헤드셋에 부주의하지 마십시오. 이를 위해서는 메커니즘에 대한 연구가 필요합니다. 느슨한 헤드셋을 조정해야 할 때 일부 아마추어 기술자가 상단 캡을 조입니다. 그러나 그들은 스템 볼트를 먼저 풀지 않으며 그 결과 캡과 스티어링 칼럼 내부의 스타 와셔 또는 확장기 플러그가 손상됩니다. 확장기가 바로 당겨질 수도 있습니다. 제대로하려면 스템이 스티어링 칼럼 끝에서 약 5mm 위에 있도록 익스팬더를 다시 삽입합니다. 캡을 씌운 다음 포크가 묶이지 않고 자유롭게 돌아갈 때까지 조절 볼트를 부드럽게 돌립니다. 그런 다음 다시 조입니다 – 부드럽게.
10) 무차별 대입을 사용하지 마십시오. 현대식 자전거는 중량 대비 강도가 우수하여 초경량 카본, 티타늄 및 경막 구성 요소를 의미합니다. 헤드셋에 대해 조언했듯이 이러한 깨지기 쉬운 부품을 다루려면 부드러운 터치가 필요합니다. 그리스 볼트 및 와셔; 손잡이가 짧은 도구와 육각 렌치를 사용하십시오. 토크 렌치가 있으면 대부분의 싯 포스트, 헤드셋 및 스템 설정이 10 ~ 5Nm 사이임을 알 수 있습니다. 무거운 기계공은 이러한 부품을 쉽게 파괴 할 수 있습니다.
유용한 도구.
하지 말아야 할 일을 피하려면 이러한 항목이 필요합니다.
- 그리스
- 3,4,5mm 앨런 키
- 체인 용 리벳 도구 (또는 링크)
- 체인 측정 도구
- 압력 게이지가있는 펌프
- 페달 스패너
- 토크 렌치