새 자전거를 구입하는 것은 모든 자전거 애호가의 삶에서 특별한 날입니다. 지역 자전거 상점에서 자전거를 구입하거나 인터넷에서 주문하는 것이 매우 쉽지만 프레임부터 자전거를 만드는 데는 특별한 것이 있습니다. 그러나 자신의 자전거를 만드는 것이 좋은 생각입니까? 나 같은 아마추어 정비사에게 완벽한 나만의 버전을 만드는 것만큼 보람 있는 일은 없지만 항상 햇빛과 무지개는 아닙니다. 몇 가지 단점과 장점을 살펴보고 이 챌린지를 시작하기 전에 약간의 조언을 드리겠습니다.
맞춤 제작: 무엇이 필요합니까?
누군가가 프레임에서 빌드하는 주요 이유 중 하나는 자신의 부품을 선택하기를 원하기 때문입니다. 자전거 회사는 대부분 부품 선택이 제한된 프레임을 제공하며 사용된 조합이 마음에 들지 않으면 원하는 구성 요소에 투자해야 합니다.
제가 드릴 수 있는 첫 번째 팁은 목록을 작성하는 것입니다! 빌드에 필요한 모든 구성 요소를 나열하십시오. 우리 모두에게 자신만의 프레임을 만들고 맞춤화하는 것은 다른 의미입니다. 어떤 사람들에게는 모든 새 부품으로 완전히 새로운 프레임을 구축하는 것을 의미하고, 다른 사람들은 이미 부품 상자나 사용할 프레임에 몇 가지 항목이 놓여 있습니다.
주요 부분:
- 구동계(카세트, 크랭크, 시프터, 변속기)
- 브레이크
- 현탁
- 수송아지
- 줄기
작은 부품:
- 브레이크용 올리브와 미늘
- 드로퍼 포스트 시프터
- 케이블용 엔드 캡
- 브레이크 패드
- 캘리퍼 스페이서
- 우편 번호 묶음
원하는 사양으로 자전거를 만드는 것은 사전 제작된 완전한 자전거를 구입하는 것만큼 쉽지도 않고 저렴하지도 않다는 점을 명심하십시오. 대부분이 사실입니다. 자전거 제조업체는 대부분의 구성 요소를 대량으로 구매하므로 동일한 구성 요소를 구입하는 것보다 구성 요소 제조업체로부터 더 나은 가격을 제공합니다. 예를 들어 Canyon과 같은 회사는 단일 크랭크 세트를 구입하는 대신 프레임에 사용하는 크랭크 세트에 대해 더 적은 비용을 지불합니다. 그러나 자신의 구성 요소를 선택하는 것에도 장점이 있습니다. 빌드에 필요한 모든 특정 부품을 선택할 수 있습니다. 바는 완벽한 길이와 스윕을 갖고 크랭크는 필요한 길이를 가지며 모든 부품은 원하는 대로 됩니다.
약간의 현금을 절약하고 싶다면 중고 부품을 찾을 수도 있습니다. 당신이 충분히 인내한다면 당신은 가볍게 사용되는 프레임과 구성 요소에 대한 좋은 거래를 찾을 수 있습니다. 그러나 내가 언급했듯이 원하는 모든 구성 요소를 찾는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 다른 옵션은 상위 구성 요소를 새 프레임으로 옮기는 것입니다.
유지보수
모든 구성 요소를 소싱했다면 다음 단계인 모든 구성 요소를 통합하는 기술적 과제를 수행해야 합니다. 이 부분은 많은 자전거 타는 사람을 두려워하지만 실제로는 그렇게 어렵지 않고 자전거를 직접 유지 관리하고 수리하는 방법을 배우는 가장 빠른 방법입니다. 약간의 인내가 필요합니다. 변속기 조정, 체인 크기 조정, 브레이크 공기 빼기, 포크 및 헤드셋 설치… 이것들은 기본적인 유지 관리로 정기적으로 수행해야 하는 몇 가지 작업에 불과합니다. 이것은 기계적인 기술을 배우는 좋은 방법일 뿐만 아니라 자전거의 모든 부분이 어떻게 불리는지 배우게 될 것입니다.
특정 작업을 처리하는 방법을 잘 모르는 경우 사용할 수 있는 최고의 도구 중 하나는 YouTube입니다. 자전거 조립 방법에 대한 많은 비디오와 자습서가 있으므로 주의 깊게 보고 배우십시오. 그리고 마지막으로 프레임을 구축할 때 시간을 들여야 합니다. 나는 당신이 새 자전거를 타는 것을 참을성이 없다는 것을 알고 있지만 빌드의 모든 단계를 올바르게 수행하는 데 필요한 시간을 스스로에게 제공하십시오.
당신을 돕기 위해 우리는 당신의 자신의 자전거를 만드는 주요 단계를 나열했습니다:
- 바텀 브래킷 설치
- 헤드셋 설치
- 변속 및 브레이크 케이블 라우팅
- 조종석 장착
- 드라이브 트레인 구성 요소 장착 및 조정
- 브레이크 장착 및 조정
- 터치 포인트 조정: 안장 높이 및 위치; 핸들바 높이와 위치
- 드롭바 자전거의 핸들바 테이프 감싸기
- 장착 타이어
- 잊지 마세요: Instagram에 사진을 게시하십시오!
이러한 모든 작업에는 올바른 작업을 위한 올바른 도구가 필요하다는 말이 있습니다. 어느 정도 가정 정비사가 아니고 이미 몇 가지 도구를 가지고 있지 않다면 자전거 전용 도구에 투자해야 합니다. 그리고 이러한 도구 중 일부는 저렴하지 않으며 일년에 몇 개의 프레임을 제작하지 않는 한 거의 필요하지 않습니다.
물론 정기적으로 사용하고 투자할 가치가 있는 도구가 있습니다.
- 육각렌치(육각 및 별모양)
- 펌프
- 충격 펌프(서스펜션 자전거용)
- 사슬 채찍
- 카세트 도구
- 체인 마모 표시 도구
- 케이블 절단기(소유할 수 있는 가장 중요한 도구 중 하나)
- 브레이크 블리드 키트
- 플라스틱/나일론 타이어 레버
- 콘 스패너
- 체인 플라이어
- 토크 렌치(카본 프레임을 소유한 경우 필수)
보시다시피 기본 목록은 이미 꽤 길지만 이러한 도구의 대부분은 매우 저렴합니다. 이 도구를 사용하면 대부분의 부품을 직접 설치할 수 있습니다. 하지만 아직 필요한 몇 가지 전문 도구가 더 있습니다.
- 스타너트 인스톨러
- 크라운 레이스 설정 도구(플라스틱 파이프 조각으로 트릭을 수행할 수 있음)
- 헤드셋 프레스
- 캘리퍼스
- 파이프 절단기/탄소톱(포크 또는 바를 올바른 길이로 절단)
- 보유하고 있는 바텀 브래킷의 종류에 따라 바텀 브래킷 프레스 또는 제거 도구
- 케이블 라우팅 도구
- ...
자전거 도구에 얼마를 투자하고 싶고 스스로 하고 싶은 것은 전적으로 귀하에게 달려 있지만 고품질 헤드셋 프레스는 저렴하지 않다는 점을 명심하십시오. 특히 고급 브랜드의 도구는 더 높은 가격에 제공됩니다. (Abbey bike tools, Wera, …)
그러나 자신의 자전거를 유지 관리하는 경향이 있다면 현명한 투자라고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않으면 프레임을 LBS로 가져오면 적은 비용으로 기꺼이 도와줄 것입니다.
프레임 표준
마지막으로 자전거 산업 표준에 익숙해져야 합니다. 부품을 온라인으로 주문할 때 부품이 선택한 프레임 및 서로 호환되는지 확인해야 합니다. 항상 생성자 웹사이트에서 프레임 사양 시트를 참조할 수 있음을 기억하십시오.
고려해야 할 가장 일반적인 표준은 다음과 같습니다.
- 후면 드롭아웃:
이것은 뒷바퀴가 프레임에 맞는 곳입니다. 허브 또는 전체 휠셋을 구입할 때 프레임과 호환되는지 확인하십시오.
구형 프레임 및 보급형 자전거: 퀵 릴리스 드롭아웃: 로드 바이크의 경우 130mm, 산악 바이크의 경우 135mm 너비입니다.
새로운 MTB 표준: 너비 12x148mm, 부스트 간격이라고도 함
슈퍼 부스트 간격: 일부 브랜드에서는 이 표준을 사용하지만 대부분 내리막 산악 자전거에서 볼 수 있습니다. 쓰루 액슬의 너비는 12x157mm입니다.
도로 및 자갈 자전거: 12x142mm 차축
- 안장 기둥 직경
싯포스트를 변경하고 싶거나 산악자전거를 타는 경우 단단한 싯포스트를 드로퍼 포스트로 교체하려면 싯 튜브의 직경이 올바른지 확인하십시오. 캘리퍼로 싯튜브의 내경을 측정하거나 기존 싯포스트를 측정할 수 있습니다. 항상 작은 시트포스트용 심을 구입할 수 있지만 너무 큰 시트포스트는 절대 맞지 않는다는 것을 기억하십시오... 일부 에어로 로드바이크에는 공기역학적 형태의 전용 시트포스트가 함께 제공됩니다.
로드 바이크: 가장 일반적으로 27.2mm를 사용하지만 일부는 더 큰 직경의 싯포스트를 사용합니다.
산악 자전거: 일반적으로 너비는 30.9mm 또는 31.6mm이지만 몇 가지 예외가 있습니다. 일부 XC 모델은 무게를 줄이기 위해 27.2mm 포스트를 사용합니다. 일부 자전거는 34.9mm 싯포스트를 사용하기도 합니다.
- 스티어러 튜브 직경
이것이 포크가 프레임의 헤드 튜브에 맞는 방식입니다. 스템과 핸들바가 스티어러 튜브의 끝에 고정됩니다. 세 가지 매우 일반적인 튜브 직경이 있습니다.
스트레이트 1 1/8” 스티어러 튜브, 주로 오래된 자전거에서 발견됩니다.
1 ½"에서 1 1/8"로 테이퍼, 대부분의 현대식 자전거 포크에는 하단이 1 ½"이고 상단이 1 1/8"로 좁아지는 포크와 함께 제공됩니다.
1 ½”에서 1 ¼”로 테이퍼 도로, 자갈 및 교차로에서 흔히 볼 수 있습니다.
- 브레이크 마운트
캔틸레버 또는 V-브레이크 캘리퍼스: 이들은 포크 다리와 시트 스테이에 있을 두 개의 기둥에 장착됩니다.
림 브레이크 캘리퍼: 이들은 포크 크라운과 시트 스테이 브리지에 있는 단일 구멍에 장착됩니다.
디스크 브레이크 포스트 마운트 또는 IS 마운트가 있습니다. 로터 크기에 따라 적절한 어댑터 또는 스페이서가 필요합니다.
- 밑면 브래킷
마지막으로 전체 자전거 산업에서 가장 복잡한 표준인 바텀 브래킷입니다. 표준이 너무 많기 때문에 BB가 크랭크셋에 맞는지 확인하십시오. 버텀 브래킷의 외경은 항상 동일하지만 내경은 사용하려는 크랭크 브랜드에 따라 다릅니다. 대부분의 브랜드에는 고유한 스핀들 너비가 있습니다. 프레임에 맞는 BB 유형을 확인하고 올바른 것을 주문하십시오. 버텀 브래킷 쉘은 일반적으로 너비가 68mm(도로 또는 자갈) 또는 73mm(MTB)입니다.
스레드 BB: 영어 스레드 또는 더 일반적으로 BSA로 알려져 있습니다. 단어에서 알 수 있듯이 올바른 도구로 나사산을 끼워야 합니다.
프레스핏 BB: 베어링은 나사산 대신 프레임에 압착됩니다. 이것이 올바르게 수행되었는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 곧 삐걱거리는 BB가 생길 것입니다. 일부 애프터마켓 회사는 압입 프레임용으로 BB를 함께 나사산으로 제공합니다. 그들은 설치가 더 쉽고 삐걱 거리는 가능성을 줄입니다.
- 기타
카세트: 뒷바퀴 프리허브는 카세트와 일치해야 합니다. 최대 11단 속도 카세트에는 HG-바디가 필요합니다. 12단 카세트의 경우 조금 더 복잡해지며 Shimano는 MicroSpline 프리허브를 사용하고 SRAM은 Eagle 카세트용 XD 바디가 필요합니다(단, GX 모델부터 시작).
Campagnolo는 독점적인 프리허브와 카세트 디자인을 가지고 있습니다.
프론트 포크 액슬: 산악 자전거 전용의 경우 앞 포크 액슬과 휠이 일치하는지 확인하십시오. 현대 표준인 Boost는 너비가 15x110mm입니다.
디스크 로터: XNUMX볼트 또는 중앙 잠금의 두 가지 옵션. XNUMX개의 볼트는 XNUMX개의 볼트로 허브에 간단히 부착되며, 중앙 잠금 장치에는 바텀 브래킷 도구가 필요합니다.
품질 보증
마지막으로 이야기하고 싶은 부분은 우리 모두가 다루기 싫어하는 것인 보증입니다. 완전한 자전거를 구입할 때 소비자 브랜드에 대한 직접 판매라 할지라도 일반적으로 지역 자전거 상점이나 중요한 자전거 브랜드와 거래합니다. 이것은 자전거에서 고장난 부품에서 두 가지 면에서 도움이 됩니다. 먼저 자전거를 생산하는 브랜드에 가서 자전거를 수리하기 위해 어떤 식으로든 해당 브랜드를 통해 작업할 수 있습니다. 실패한 구성 요소를 만들지 않은 경우 해당 부품이 어디에서 왔는지에 대한 기록을 계속 얻을 수 있습니다. 두 번째 방법은 LBS와 자전거 구매와 함께 구축한 관계를 이용하는 것입니다. 대부분의 LBS는 일이 잘못될 때 고객을 위해 일어서고 일을 바로잡기 위해 할 수 있는 모든 일을 합니다. 모든 구성 요소를 별도로 구입한 경우 모든 영수증을 보관하고 연락할 수 있는 사람을 추적하십시오. 그리고 자전거 프레임을 구입할 때 보증이 제공되는지 확인하십시오.
이제 가서 나만의 자전거를 만드세요.
항상 나만의 자전거를 만들고 싶었다면 지금보다 시작하기에 가장 좋은 시기는 없습니다! 자전거를 만드는 것은 엄청난 작업처럼 보이지만 정말 보람 있고 재미있는 과정입니다. 커스텀 빌드는 누구를 위한 것이 아니며 몇 가지 단점이 있지만 경험 자체를 위한 것일지라도 사이클리스트의 삶에서 한 번은 경험해야 하는 것입니다. 독특한 자전거를 만드는 것보다 더 좋은 방법은 없습니다. 여러분의 프레임은 독특할 것입니다.
